33. Fotografia macro amb apilament de fotos i tutorial

Fotografia macro amb apilament de fotos i tutorial

Hola a tots,
La fotografia es defineix de manera vaga com la 'col·lecció d'ones electromagnètiques'. Què són les ones electromagnètiques? En poques paraules: energia radiant. Hi ha diferents tipus d'ones electromagnètiques al món que ens envolta. Aquestes ones inclouen ones de ràdio, microones, ones infrarojes, raigs de llum visible, raigs ultraviolats, raigs X i raigs gamma. Als efectes d'aquest article, ens limitarem a les ones de l'espectre de la llum visible. Tots sou conscients dels colors de l'arc de Sant Martí, així que en una closca de nou, aquest és l'espectre de llum visible. Aquests són els raigs que els humans som capaços de veure. Recordeu també que diferents animals tenen la capacitat de veure més enllà d'aquest espectre de llum visible. Els raigs o ones restants estan més enllà de la nostra capacitat de visualitzar sense equips especialitzats.


Tots estem semifamiliars amb les diferents ones. Tots hem escoltat emissions de ràdio, l'infraroig està més enllà de la freqüència visible del vermell, l'ultraviolat, al costat oposat de l'espectre, està més enllà del violeta visible. Molts col·leccionistes de roques utilitzen emissors de llum ultraviolada per veure exemplars de roques susceptibles a aquest rang particular de llum, és a dir, la fluorescència. La majoria de nosaltres ens hem fet una radiografia al llarg de les nostres vides. Aquests raigs penetren a través del teixit carnós i revelen les estructures òssies del nostre cos. Els raigs gamma es troben en un camp propi.


Coure que mostra un espectre de color


Com 'recollim' les ones electromagnètiques visibles? Històricament parlant, la resposta és massa complicada per discutir-la aquí, però és un gran tema per a la investigació personal. Això va implicar la invenció d'un dispositiu semblant a una càmera amb un petit forat perforat en un costat, una lent d'augment de vidre, el desenvolupament de papers sensibles a la llum i productes químics. Va implicar el desenvolupament del que més tard s'identificaria com una autèntica càmera utilitzada per capturar la llum visible i el desenvolupament de lents de vidre. Fa molts anys la llum visible es va recollir sobre plaques de vidre amb nitrat de plata. Després van aparèixer 'pel·lícules' de diferents habilitats que eren sensibles a la llum al que es va anomenar emulsions fotogràfiques. Aquestes pel·lícules es limitaven només a fotografies en blanc i negre. Aquest procés utilitzava diferents productes químics per formar imatges a la pel·lícula. La pel·lícula podria haver estat feta de paper, plàstic. Cada nou desenvolupament en el camp de la fotografia va conduir a desenvolupaments i avenços encara més nous.


La majoria de nosaltres vam créixer amb càmeres de pel·lícula d'un tipus o altre. Coneixem tant pel·lícules en blanc i negre com pel·lícules en color. Som conscients dels desenvolupaments en la tecnologia de les càmeres, els dissenys de lents i l'aparició i creixement de tota una indústria. Com seria el món si la fotografia no s'hagués inventat mai? Les fotos són una part important de les nostres vides. De fet, tots els aspectes de les nostres vides giren al voltant de les fotos. Cada currículum, cada indústria, cada llibre, cada professió utilitza la fotografia. No hi ha una sola entitat en aquest planeta que no utilitzi la fotografia. I, la fotografia ha anat més enllà del nostre món fins molt més enllà de les estrelles. El telescopi Hubble ens va portar fotos de llocs tan llunyans que és incomprensible ni tan sols haver imaginat aquestes vistes.


La fotografia, és la representació, la imatge mirall d'un objecte tridimensional vist en dues dimensions. Una foto no només és una entitat tangible visible, la fotografia captura el temps mateix. Mireu al vostre àlbum de fotos familiar. Mireu les fotos del Hubble. Tot el que veus en una foto és del temps passat.



Exemplar tridimensional

Un objecte de 3 dimensions tal com es veu en un pla bidimensional sobre un fons negre.


Des de càmeres de pel·lícula 'apuntar i disparar', fins a càmeres de cinema fins a càmeres digitals que enregistren imatges amb sensors electrònics invisibles, la fotografia ha recorregut un llarg camí des dels seus inicis. La fotografia s'ha ramificat en molts camps diferents, des d'artístic, científic, mèdic, retrats, personal, vídeos de 'YouTube', 'Facebook' i molt més. Un camp en particular i el tema d'aquest article és 'Macrofotografia' o fotografia de primer pla. Dels quals tractarem de roques i minerals i de com fotografiar-los. La fotografia de primer pla també tracta el microscòpic a parts d'objectes molt més grans. Imatge de fotografies de criatures d'una cèl·lula, cèl·lules sanguínies, el funcionament intern d'un rellotge de rellotge amb tot el seu engranatge a una secció de la mida d'una miniatura d'una placa de circuit dins d'un satèl·lit de telecomunicacions.


Diversos cristalls de rutil enterrats en quars


La macrofotografia és un camp especialitzat dins de l'àmbit de la fotografia. Aquest tipus de llum visible capturada implica una presa de fotos molt propera a un primer pla extrem i requereix un equip especialitzat. Per exemple: es pot fotografiar de prop un exemplar de cúmuls de cristalls units al material hoste. Apropa una mica la càmera i fotografia un sol cúmul de cristalls del mateix exemplar. Apropa't encara més i fotografia un únic cristall del mateix cúmul. O, amb l'ús d'un augment més gran, com ara incorporar l'ús d'un microscopi, fotografiar un cristall microscòpic unit al cristall simple. Tots aquests exemples pertanyen a la categoria de fotografia de primer pla o macro. Per tant, hi ha graus de proximitat als quals es pot disparar. Aquesta proximitat relativa es basarà en el que cerques a la teva foto i en l'equip que utilitzaràs. Imagineu-vos fotografiar una balena o una criatura unicel·lular. Quin grau de proximitat busques? Tant de bo aquest article pugui detallar els 'pros i els resultats' d'aquesta meravellosa experiència creativa. No entrarem en informació fotogràfica detallada, però parlarem de les pràctiques pràctiques per fer fotografies bàsiques de primer pla. Certament, algunes investigacions personals ajudarien a aquells que sempre busquen més en la seva recerca per explicar aspectes concrets.

Roca amígdaloide plena de cavitat a la vista de prop


Cavitats plenes d'epídot dins de la roca amígdaloide


A part... Internet conté un grapat d'informació. La informació que es troba aquí en aquest escrit està bàsicament destinada a tots els aficionats. Fotògrafs professionals, fotògrafs de minerals amb molta experiència, fotògrafs de minerals aficionats o fins i tot persones amb experiència en càmera ja haurien d'haver establert els seus propis procediments i tècniques. Aquestes persones amb formació i/o experiència ja saben com aconseguir grans resultats en la composició de fotos minerals. La informació aquí està dirigida a l'aficionat, el noi/a que li agradaria molt fer una gran foto del seu tresor. Però, després d'innombrables intents, el seu estil ha minvat després de no haver produït els resultats desitjats. De vegades, només aquesta petita empenta en la direcció correcta pot ajudar a revigorar la motivació. No invertirem innombrables quantitats de diners, treballarem en un entorn de laboratori, construirem configuracions tècniques, utilitzarem l'equip més car. No, el que farem aquí és establir una configuració funcional senzilla amb la menor quantitat de diners possible i crear fotografies altament respectables. Potser no com algunes de les fotos vistes a Internet o fins i tot alguns dels exemples de minerals impressionants com es veu al lloc web de roques i minerals, MinDat. Esperem i veurem. Potser ho farem.


He vist innombrables configuracions d'estil professional a infinitat de pàgines web. Llegiu innombrables articles sobre com fer-ho. Va visitar llocs web ben dissenyats i plens de fotos. La fotografia macro es pot fer amb un pressupost de corda de sabates i directament a la vostra pròpia sala d'estar. Si us plau, no us deixeu intimidar pel treball d'una altra persona. Les innombrables xifres dels milers de fotos que es veuen a MinDat o ​​que es veuen als molts llocs web d'Internet són absolutament precioses. Però, com i per qui es van fer algunes d'aquestes fotos és un misteri. Perquè moltes d'aquestes fotos les van fer aficionats.


Faig fotografia amateur, tant regular com macro, treballo per a organitzacions de voluntaris, organitzacions benèfiques, cossos de bombers, diversos clubs, oferint demostracions quan se'ls demanen. O, qualsevol persona que demani ajuda. A més de recollir roques, m'encanta fotografiar grans imatges d'objectes petits, ja sigui a través d'un estereomicroscopi trinocular o posant exemplars a la meva taula de treball. Els meus temes varien en grandària des d'exemplars de la mida d'un gabinet fins a exemplars microscòpics fins a vistes de prop de seccions intricades d'objectes grans. Els meus temes inclouen tota una sèrie d'insectes, insectes, flors, plantes, monedes, roques, minerals, plaques de circuits, components electrònics, seccions específiques de documents escrits a mà, antiguitats i parts de les coses que acabo d'esmentar. Cada objecte, independentment de la seva mida, està format per parts més petites.


Recordeu que no hi ha 'regles tallades a la pedra' per disparar amb èxit la fotografia macro. No hi ha cap manera correcta o incorrecta d'abordar aquest tema, així que si us plau, no sentiu que això és una cosa que no podeu fer. Vull que us sentiu com a casa i còmode. treballant amb trossos d'objectes possiblement grans. Qualsevol persona de qualsevol edat pot disparar en macro. Aquest és un passatemps relaxant o una afició que pot produir resultats emocionants. Segur que hi haurà fracassos, però amb una mica de pràctica estaràs produint fotografies d'alta qualitat que Fins i tot podeu fer-hi ampliacions de la vostra obra, emmarcades i penjades a les parets.


El nostre objectiu final serà produir fotos minerals de gran aspecte. I, per fer-ho, realment cal estudiar primer les fotos de minerals tal com es veu als diferents llocs web. Sí, estudieu-los, treu conclusions sobre què constitueix una bona foto mineral. Quina 'aspecte' t'atrau. És molt important entendre el que consideres bo perquè cadascú té les seves pròpies opinions. Alguns dels elements que voleu buscar són la claredat de la vista. La claredat definirà el mineral perquè sigui reconeixible. Els ajustaments fins al control d'enfocament o la configuració de l'obertura aconseguiran una claredat cristal·lina. Estudieu els fons, la zona darrere de l'exemplar. Els fons poden venir en una gran varietat de colors i patrons. Podeu utilitzar fons negres, blancs o de colors, negre que s'esvaeix a blanc, blanc que s'esvaeix a negre. Podeu tenir colors concrets darrere de l'exemplar, patrons degradats, patrons d'explosió d'estrelles, estils de lents. Les possibilitats són infinites i per això cal estudiar aquestes possibilitats per ser-ne conscients. És possible que el vostre exemplar no necessiti un fons, però serà prou gran per si mateix per omplir la foto. Podríeu tenir tot l'exemplar enfocat o només un cristall en un camp borrós. Si us plau, preneu-vos una estona per estudiar les fotos minerals per a la composició i el contingut, la llum i l'ombra, l'equilibri, el color, el tema centrat, el tema descentrat. Un cop trobeu un estil que us agradi, intenteu duplicar-lo a les vostres fotos. El que farem aquí serà plantejar físicament un exemplar, aplicar i ajustar les configuracions d'il·luminació i fer nombroses 'fotos' d'aquest exemplar a diferents distàncies de càmera de l'exemplar. Més tard, en post-treball, combinem totes les fotos que vam fer en una sola fotografia.


Cristall de rutil únic que mesura 10 mm


Per tant, comencem: Sí, com amb tot, hi ha diversos requisits previs que hem de discutir. La següent informació és com faig personalment la fotografia macro. De nou, aquest tipus de fotografia no està tallada en pedra. La meva manera és un sistema bàsic per obtenir grans resultats. Altres poden fer-ho de manera diferent. Hi ha moltes maneres de disparar macro. De la mateixa manera que hi ha diverses maneres diferents de fer fotos de viatges, de paisatges o fins i tot de 'selfies'. Els mitjans no han de justificar els fins. La nostra única preocupació són els resultats. No necessàriament com vam arribar a aquests resultats. Un cop comenceu a gravar macro i us familiaritzeu amb l'equip i les tècniques, és possible que trobeu altres mètodes que us agradin més. Utilitzeu els mètodes que us sentiu còmodes i que donen els millors resultats. Estic oferint els mètodes i tècniques còmodes per a mi.


Si esteu començant i necessiteu comprar un equip, limiteu les vostres despeses ara mateix. Utilitzeu l'equip que ja teniu. No caldrà esgotar-se i comprar material. Però, a l'hora de comprar equip, el cost no hauria de ser el factor decisiu, compra el que et puguis permetre. El préstec és una bona manera de començar. Ebay ofereix grans ofertes en articles que necessiteu. Compreu equips usats, no calen equips nous. Més tard, a mesura que us familiaritzeu més amb les càmeres, els llums i altres components, serà el moment d'estudiar nous equips i equips per a possibles compres.


Primer enumerem l'equip i l'equip que necessitareu per començar. Llegirem la llista d'equips i després tornarem i discutirem, amb més detall, els elements d'aquesta llista. També……. Només puc donar-vos descripcions breus i detalls limitats. Heu d'assumir la major part del pes de la recopilació d'informació per entendre completament el que farem aquí. Si desitgeu detalls, una simple recerca a Internet us donarà la major part del que voleu saber, practicar i el 'enfocament pràctic' us proporcionarà l'experiència. 'Pràctica i experiència' serà inestimable i has de fer les dues coses per tenir èxit, com amb qualsevol cosa. L'ús d'una càmera digital i un ordinador us donarà resultats instantanis. Podeu disparar i veure la vostra foto en qüestió de segons després de transferir les dades de la foto a l'ordinador. Això és el que m'agrada fer, amb l'ordinador portàtil al meu costat i el cable USB connectat, puc disparar, transferir les dades i veure la presa en qüestió de segons. En tenir la capacitat de veure instantàniament la presa, es poden corregir les correccions que es puguin necessitar en la posició de la mostra, l'angle de tir o la il·luminació. Aleshores es pot fer una nova presa i revisar-la. Amb aquest tipus de facilitat i rapidesa podeu practicar nombrosos temes, visualitzar els resultats, després corregir qualsevol problema i disparar una vegada i una altra.



Discussió i explicació d'elements i equipament: Llista d'equips i equips

1. Necessitareu un ordinador. La majoria de la gent té un ordinador en funcionament. Un ordinador portàtil, una torre, qualsevol marca o marca d'ordinador servirà. Evidentment, els ordinadors tenen records. Com més gran sigui la capacitat de memòria, millor. Com més ràpid sigui el temps de processament, millor. Un ordinador més nou és millor que un ordinador amb 'disquets'. El meu ordinador és un portàtil ASUS de sis anys.

2. Òbviament necessitareu una càmera, preferiblement una càmera digital. He de subratllar que qualsevol càmera digital servirà. No és necessari equips cars. Una càmera digital que accepti lents intercanviables és el que busquem. També és fantàstic treballar amb una càmera amb una pantalla de visualització digital i un controlador d'obturador remot. Una càmera de cinema no funcionarà aquí. Però, per no dissuadir ningú d'intentar-ho.....utilitza la càmera que tens.

Utilitzo tres (3) càmeres diferents per a diferents configuracions i entorns diferents. Però tots s'utilitzen per fer fotos habituals d'estil quotidià, fotos macro i fotos microscòpiques, amb els adaptadors de càmera a microscopi adequats. La meva gran Canon EOS T5i té la capacitat d'utilitzar lents intercanviables. Moltes marques i fabricants fabriquen càmeres que tenen la capacitat d'utilitzar lents diferents de la lent que venia amb la càmera. De fet, es pot comprar un cos de càmera independent sense lent. Deixar que el fotògraf compri la seva objectiu. Un equip extremadament resistent i durador és una càmera Olympus 'Stylus Tough'. Aquesta càmera té una mida de butxaca com la 'Cool Pix', impermeable per als dies de pluja o fins i tot sota l'aigua i inclou una configuració macro. Aquesta càmera és la meva càmera cada dia per anar a qualsevol lloc a causa de la seva mida, produint grans resultats.

2a. Si la vostra càmera no té la capacitat d'acceptar lents intercanviables, no tingueu por. La majoria, si no totes, de les càmeres actuals inclouen un mode de configuració de tret macro integrat. Haureu de llegir el manual específic de la càmera per saber com activar i utilitzar aquesta configuració. Un consell ràpid que puc oferir, normalment la icona de configuració de macro té la forma d'una flor com una tulipa. La vostra càmera pot tenir un mode macro o fins i tot un mode super macro que us aproparà encara més al vostre objectiu. Recordeu que com més us acosteu al vostre objectiu, la distància entre la lent de la càmera i l'objectiu serà força curta. Quan es dispara molt a prop, la llum que arriba al teu objectiu pot no ser suficient per retornar una foto acceptable. Hi ha equips addicionals que poden proporcionar la quantitat de llum necessària, com ara un anell de llum. Un anell de llum s'adapta sobre i al voltant de la lent de la càmera o sobre tota la càmera. Venen en unitats alimentades per bateries que contenen il·luminació LED. L'ús d'una càmera en el mode Macro Tulipa es limita a una sola foto. Podeu fer tantes fotos individuals com vulgueu, però aquestes fotografies no es poden combinar en una sola foto. Sempre és una bona pràctica fer diverses fotografies des de múltiples posicions i angles de càmera. Fer un sol tret podria ser devastador si aquest tir no surt del tot correcte. Personalment, faig centenars de fotos quan estic en un únic lloc de recollida. En fer això, gairebé estaré segur que les imatges capturades seran d'alta qualitat i composició. Els trets menys que bons es poden suprimir fàcilment.

3. Tenir una càmera amb la possibilitat d'utilitzar lents intercanviables és una opció de càmera molt millor i serà necessari en aquesta discussió.

3a. Voleu utilitzar una lent de primer pla dissenyada específicament per a la fotografia macro... una lent macro. Aquestes lents vénen en una gran varietat a diferents preus, compreu-vos. Algunes marques de càmeres només acceptaran una lent macro produïda per a aquesta marca específica de càmera. Això té a veure amb la manera com la lent s'uneix al cos de la càmera i la interacció entre la càmera i la lent. Les lents macro tenen diverses configuracions i estan dissenyades per utilitzar-se a distàncies predeterminades del subjecte. En molts casos aquesta distància és força propera. I, si recordeu, com més s'acosta la càmera al subjecte, la quantitat de llum que arriba al subjecte es redueix, de manera que la il·luminació esdevé una preocupació principal. Si en algun moment decideixes comprar un objectiu macro, compra-ne un que permeti la distància més gran entre la càmera i el subjecte. Hi ha lents macro usades disponibles. Utilitzo un objectiu macro Canon EF 100 mm 1:2.8.


Corindó vist sobre fons negre

3b. Aquí teniu un consell calent i una manera econòmica de fer una lent macro. El vostre objectiu de tret primari normal es podria convertir en un objectiu macro. Dic 'podria', depenent de la teva càmera i objectiu. La conversió és molt senzilla. Simplement traieu la lent del cos de la càmera. Gireu la lent 180 graus i torneu a col·locar la mateixa lent al cos de la càmera. La teva lent normal funcionarà al revés. Oh, sí, això és molt possible d'aconseguir. Però com és possible això? El meu objectiu de tret primari normal és un objectiu Canon EFS 18-135 mm, amb l'ajut d'un adaptador d'anell d'inversions especialment dissenyat, el meu objectiu principal es pot convertir en una lent macro. Utilitzo un anell invers macro Fotodiox per a Canon EOS 67 mm. Aquest anell està roscat per un costat perquè es pugui enfilar directament al cos de la càmera. El costat oposat de l'anell s'enrosca per connectar-se al 'costat comercial' de la lent normal (el costat orientat a l'objectiu).

Per trobar un anell de marxa enrere per a la vostra combinació de càmera/objectiu, primer mireu la part davantera de la lent (frontal, que significa el costat de la lent mirant al subjecte) de la vostra lent normal. Hauríeu de trobar un munt de números relacionats amb la mateixa lent. El número que busqueu és la mida del diàmetre de la lent. Aquest número s'ha d'imprimir allà. Pot estar o no separat dels altres números. Ha de començar amb un cercle amb una línia que el travessa i després un número seguit de 'mm' (mil·límetre). Aquest número serà la mida del diàmetre de la lent particular. Escriu aquesta mida cap avall.

Ara, aneu a Internet i cerqueu distribuïdors de fotografia, botigues de càmeres, alguna cosa com això. Busqueu al seu inventari els anells de marxa enrere per a la vostra càmera en particular i la mida corresponent del diàmetre de la lent. Podeu enviar un correu electrònic a diversos distribuïdors i preguntar si porten l'anell que busqueu o fer una cerca directa a Internet utilitzant el que busqueu com a paraules clau. Bona Caça. El meu anell va costar uns 10 dòlars.



Què tan a prop... FOV 2 cm


4. Necessitareu una còpia d'un programa 'Apilament de fotos' instal·lat al vostre ordinador. Helicon i Zerene són dos dels programes dedicats, n'hi ha d'altres. Adobe Photoshop ha incorporat a totes les seves innombrables capacitats una seqüència d'apilament de fotografies. Hi ha programes gratuïts d'apilament de fotografies a Internet. No estic segur de si Adobe Elements pot fer operacions d'apilament de fotografies. Un programa d'apilament de fotos és absolutament necessari en macrofotografia quan feu diverses fotos a distàncies canviants... però no és necessari si feu una sola foto.

5. També necessitareu una còpia d'Adobe Photoshop o Adobe Elements o qualsevol dels diversos programes de manipulació de fotografies. El postprocessament, la manipulació de fotografies digitals, les capacitats d'ajust i correcció convertiran una fotografia normal en una obra d'art. Hi ha diversos programes gratuïts de manipulació de fotografies a Internet. Un programa de manipulació fotogràfica digital és necessari per aconseguir resultats excel·lents. Els fotògrafs professionals utilitzen aquests programes en el seu treball i tu també. Aquests programes requereixen paciència i molta pràctica. Heu de tenir un coneixement funcional de les eines disponibles, els seus usos, els seus ajustos i com, quan i on utilitzar cada eina. Es necessita un enfocament pràctic d'aquests programes per adquirir la capacitat d'utilitzar-los. Els manuals i tutorials us ajudaran a entendre les eines. Comenceu per 'experimentar' amb el programa que utilitzareu i qualsevol tipus de fotografia. Coneix les eines i les habilitats d'aquest programa.

6. Necessitareu un trípode resistent. Un que està solt o es trontolla no és bo. Si us plau, no perdis el temps intentant utilitzar cinta adhesiva per subjectar-lo.

7. Un carril de càmera / lliscant barat. El control lliscant es connecta al trípode. La càmera s'adjuntarà al control lliscant. S'utilitzarà per moure la càmera en petits increments.

8. Una caixa de difusió de llum si ho prefereixes. Vaig construir la meva pròpia caixa de llum amb taules de pi estretes i teixit blanc.

9. Un llamp adequat és un dels fonaments més importants de la fotografia.

10. Argila de modelar no greixosa

11. Uns quants metres de tela de diferents colors: blanc, gris, negre per al material del teló de fons

12. Una zona de treball en un lloc allunyat per eliminar persones i vibracions

13. Una taula de treball gran com un escriptori sòlid o una taula plegable sòlida gran

14. Accés a múltiples preses de corrent

15 . Temes a fotografiar


Debat i explicació d'elements i equips: Elimina el moviment de la càmera

Un cop tingueu tot l'equip i l'equip al seu lloc i estiguis a punt, abans de començar a disparar, hi ha una única regla que has de complir estrictament. Una regla molt important, possiblement la més important que cal recordar a l'hora de disparar en macro, el que pot semblar una petita sacsejada o cop al món real, al món macro, aquesta mateixa sacsejada o cop es converteix en un terratrèmol, una explosió volcànica, un un vidre que cau a punt de colpejar el terra. Aquesta petita sacsejada serà desastrosa. Heu d'estar constantment conscient de les sacsejades o els cops. Treballa lentament i amb cura, prestant molta atenció al que estàs fent i al que està en moviment. Això és de la màxima importància i s'ha de practicar amb un tee.

Un cop s'obre l'obturador de la càmera, la llum arriba instantàniament al sensor de la càmera, qualsevol moviment o sacsejada es capturarà a la teva foto. Veure borroses o línies a les teves fotos pot indicar moviment o moviment de la càmera. El moviment s'ha de mantenir al mínim absolut.

D'altra banda, el moviment de la càmera es pot utilitzar per millorar una foto. Aquí teniu un experiment que us mostrarà el moviment de la càmera. Intenta fotografiar qualsevol tipus d'escena que vulguis, el teu cotxe, la teva mascota, el que sigui. En el microsegon exacte que premeu el botó de l'obturador... moveu la càmera intencionadament. La foto resultant serà força evident. A la fotografia macro, una petita sacsejada s'amplia 1000 vegades.

La teva càmera és un equip sorollós i inquiet. Recordeu la regla número u... sense tremolar. Quan feu fotos en macro, hem de fer de la càmera un dispositiu silenciós, suau i sense tremolors. Per fer-ho hem d'ajustar configuracions específiques a la càmera per eliminar el màxim de sacsejades i tremolors. Per fer el següent, heu de llegir el manual específic de la càmera per dur a terme aquestes accions.

Premer el botó de l'obturador de la càmera segurament provocarà moviments de la càmera fins i tot quan estigui connectat a un trípode. Per evitar-ho, voleu utilitzar el comandament a distància de la càmera. El comandament a distància, com qualsevol comandament a distància, és un equip independent, individual i alimentat per bateries que no està connectat al dispositiu que controla. Configureu la vostra càmera perquè funcioni mitjançant el control remot de l'obturador. Si no disposeu de comandament a distància, podeu utilitzar un 'cable d'obturador'.

Per associar-vos amb el comandament a distància o l'alliberament del cable, configureu el temporitzador de la càmera a 10 segons. Després que el botó de l'obturador remot s'hagi activat, aquest període de retard de 10 segons permetrà que qualsevol moviment s'alenti. Aquest període de 10 segons eliminarà completament qualsevol moviment de la càmera. També heu de romandre quiet, els peus o fins i tot les mans. Durant aquest període de 10 segons, romandre el més quiet possible.

Si la vostra càmera té un mirall interior, quan feu clic al botó de l'obturador, aquest mirall s'aixecarà per permetre que la llum entri a la càmera en el seu camí cap al sensor. Aquest moviment del mirall provocarà el moviment de la càmera. Voleu 'bloquejar' el mirall de la càmera per eliminar aquest moviment. Consulteu el manual de la càmera per saber com ajustar el mirall.


Debat i explicació d'elements i equipament: Configuració de la càmera

La configuració de la càmera s'ocupa de detalls fotogràfics tècnics específics dels quals no puc detallar completament aquí. Heu de buscar els termes esmentats de manera independent si necessiteu informació detallada. Aquesta secció tracta de la configuració específica de la càmera on els coneixements previs us seran molt beneficiosos. Però, no és del tot necessari, ja que proporcionaré la configuració necessària. Tractarem termes com: obertura, profunditat de camp, velocitat d'obturació, velocitat ISO.

La 'profunditat de camp' (DOF) controla la mida de l'obertura de la lent (obertura). La profunditat de camp descriu què serà i què no estarà enfocat en una fotografia. Quan es mira a través del visor de la càmera o de la pantalla de visualització digital, no es percep el DOF. Només es veurà a la foto real. Voleu configurar la vostra càmera a un DOF baix per a la fotografia macro, però no la configuració més baixa. El DOF funciona juntament amb la lent de la càmera. Pot ser que l'objectiu de la càmera estigui classificat: per exemple, amb números com 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, etc. Entendre DOF pot crear fotografies espectaculars.

https://www.photopills.com/articles/ultimate-guide-depth-field

Un altre terme que necessitem conèixer és la velocitat de la pel·lícula (ISO). La ISO és un control que s'utilitza quan no es pot utilitzar una velocitat d'obturació llarga o una obertura gran. Aquesta configuració es pot canviar per adaptar-se a les condicions de tret. Configureu la vostra càmera a ISO manual i configureu el número ISO entre 100 i 200.

Una càmera és un dispositiu semicomplicat, més del que la majoria de la gent s'adona. Això es deu al fet que moltes càmeres quotidianes s'utilitzen i funcionen en el seu mode totalment automàtic. En aquest mode, la càmera fa tots els ajustos per vosaltres. Però, quants s'adonen de quins són aquests ajustaments?

Una càmera d'accionament totalment manual, el control de la velocitat d'obturació s'utilitza per controlar les condicions d'il·luminació: la velocitat d'obturació baixa o lenta (mesurada en fraccions de segon) es pot utilitzar en condicions de poca il·luminació. Així, es deixa més temps perquè entri més llum a la càmera. S'utilitzarà una velocitat d'obturació més alta o més ràpida en condicions d'il·luminació més brillant o fins i tot per capturar objectes en moviment ràpid per congelar el moviment.

El control d'obertura és bàsicament una obertura dins de la lent que permet que la llum entri a la càmera. La configuració d'obertura també controla la profunditat de camp (DOF). El DOF és la part de la part de la foto que està enfocada. Un paràmetre de nombre petit aquí donarà lloc a una gran àrea d'enfocament i la inversa serà certa, una configuració d'obertura gran donarà lloc a una petita àrea d'enfocament.

El DOF es coneix com a 'proporció focal' i és la relació entre el diàmetre de l'obertura de la lent i la longitud de la lent si voleu ser tècnic. La relació focal s'escriu com un nombre f.

Les càmeres tenen la possibilitat de configurar-se en diferents modes de funcionament, depenent del que vulgueu aconseguir. El mode totalment automàtic on no feu res excepte apuntar i prémer el botó de l'obturador. Fins i tot el focus és automàtic.

Mode de prioritat d'obertura on controleu manualment la configuració de l'obertura.

Mode de prioritat de l'obturador on configurareu manualment la velocitat de l'obturador.

Per simplicitat i per als nostres propòsits en la fotografia macro………establirem la nostra càmera a la prioritat d'obertura. Estableix manualment el nombre f a f-4 a f-6. Podeu experimentar i anar fins a f-11 o superior si voleu.

Proveu aquest experiment ... feu diversos trets mentre canvieu el número f per a cada tret. Utilitzeu la mateixa configuració per a cada presa i observeu les fotos resultants. Aneu un pas més enllà i continueu disparant amb la mateixa configuració mentre continueu canviant el número f al nombre més alt disponible per a la vostra càmera. Podeu practicar i observar els resultats finals.

Deixem que la càmera estableixi automàticament la velocitat d'obturació. No volem treballar en mode totalment manual.

https://photographylife.com/iso-shutter-speed-and-aperture-for-beginners


Com que farem servir fonts d'il·luminació externes, no necessitarem el flaix de la càmera. Voleu posar el flaix de la càmera a la posició OFF.

També volem que la lent de la càmera estigui configurada per a l'enfocament manual i no l'enfocament automàtic.


Discussió i explicació d'elements i equipament: Trípode de càmera i Slider/Rail

Necessitareu un trípode resistent. Un sol fluix i tremolat no és bo. Com qualsevol base o fonament, ha de ser fort, estriat i de suport, sense tremolar. El trípode és absolutament necessari. El trípode tindrà els mecanismes de bloqueig habituals per subjectar la nostra càmera en les posicions que farem servir.

Una diapositiva/rail de càmera és una peça important de l'equip. El rail es munta al trípode, la càmera es munta al rail. La macrofotografia es defineix com la fotografia de primer pla. Si utilitzeu una càmera que no pot utilitzar lents intercanviables, podeu fer macro configurant la càmera com a totalment automàtica, localitzeu la icona de macro i configureu la macro a la posició d'encesa. Podeu agafar la càmera amb la mà o utilitzar un trípode. Amb aquest mètode només podreu obtenir una sola foto. Per tant, la teva composició ha de ser correcta. Proveu de fer diverses fotos en el mode macro per garantir una foto de qualitat.

Mitjançant el mètode d'apilament de fotografies, fareu diverses fotos de la mateixa configuració canviant la distància entre la lent i el subjecte per a cada presa. El rail és un dispositiu accionat manualment per engranatges que pot canviar la distància de la lent de la càmera a l'objectiu en quantitats microscòpiques. Una cosa que no es pot aconseguir amb una càmera de mà. En canviar la distància de la lent de la càmera a l'objectiu, canvieu l'enfocament, el principi d'enfocament o (DOF).

Discussió i explicació d'elements i equipament: objectiu de la càmera a distància objectiu

Cada objecte físic té 3 dimensions. Té una llargada, amplada i profunditat. En canviar la distància de la lent de la càmera a l'objectiu, canvieu l'enfocament o el DOF. A la fotografia macro, independentment del valor de configuració de la profunditat de camp (DOF), és extremadament difícil tenir un objectiu sencer completament enfocat. La part frontal pot estar enfocada mentre que la secció mitjana és borrosa. La secció mitjana pot estar enfocada mentre el primer pla i l'extrem més llunyà estiguin borrosos. Per superar aquest problema farem diverses fotografies del mateix subjecte. Després de cada foto, ajustem el control lliscant del carril per increments microscòpics, que al seu torn canvien la lent a la distància del subjecte. A continuació, feu un altre tret.

El que m'agrada començar és posar la càmera a mig camí al rail. D'aquesta manera puc ajustar el moviment cap endavant i cap enrere i tinc molt espai per fer-ho. A continuació, enfocaré manualment la lent de la càmera mitjançant l'ajustador del rail i la pantalla de visualització digital, de manera que la part més propera de l'objectiu a la lent estigui enfocada. Això serà el primer pla. A continuació, giraré el botó d'ajust (en el sentit de les agulles del rellotge) del rail i avançaré lleugerament per determinar quant de moviment es necessita per enfocar la part més llunyana de l'objectiu. Finalment tornaré a centrar-me en la part de primer pla de l'objectiu. Ara tot el que he de fer és girar microscòpicament l'ajustador del rail en sentit horari. Això capturarà tot el tema en una sèrie de fotos.

Per a la pràctica: Passem per l'acció. Enfoqueu la càmera al primer pla del nostre subjecte utilitzant el botó d'ajust del carril. Moveu-lo lleugerament cap endavant i cap enrere per obtenir el millor enfocament només en primer pla. Deixeu anar el control i manteniu premut el comandament de l'obturador a distància. Estigueu quiets, premeu el botó de l'obturador remot i captureu la imatge. Tota la configuració de la càmera s'ha preestablert, tot el moviment s'ha eliminat tant com sigui possible. Ara hem gravat una foto. Gireu suaument el botó d'ajust del rail lleugerament en sentit horari. Si la vostra càmera té una vista de pantalla digital, veureu una secció més allunyada del primer pla i la lent de la càmera s'enfoca. Fes aquesta foto. I una altra vegada, gireu el botó d'ajustament del rail en sentit horari, una part més llunyana de l'objectiu es torna a enfocar... i torna a fer el tret. Podeu fer 5, 6, 10 trets. El nombre de trets no té importància, sempre que tingueu prou cura com per enfocar tot el subjecte en una sèrie de fotos.

Què vol dir tot això?... el teu subjecte ha estat completament fotografiat des del primer pla fins a l'extrem més llunyà. El tema ara està completament enfocat sobre diverses fotografies. No hi ha cap fotografia totalment enfocada. Després de combinar (apilar) les fotos, el resultat final serà sorprenent.


Debat i explicació d'articles i equipament: Caixa de llum de difusió casolana

Podeu utilitzar una caixa de llum o, si no ho preferiu, també estarà bé. La pràctica i l'experiència entraran en joc aquí. Recordeu-vos de nou... no hi ha res tallat a la pedra. Pots comprar una tenda de fotos o pots construir la teva. De qualsevol manera està bé. Si tens el material construeix el teu.

El que vaig fer va ser construir quatre (4) panells de fusta estrets de la mateixa mida. Vaig tenir tires estretes de fusta de pi, les vaig tallar a la mida que vaig pensar adequada i les vaig grapar per formar un marc, exactament com un marc. En aquest marc vaig estirar i grapar una tela blanca fina. Molt semblant a un llenç de pintor, només un teixit més prim.

Quan utilitzeu il·luminació externa, voleu utilitzar fins i tot una il·luminació difusa o una il·luminació dispersa, però no voleu utilitzar la il·luminació directa sobre el tema.

Vaig cargolar tres dels panells sense problemes i vaig posar el quart a sobre dels tres.

Com a base, vaig utilitzar un drap llarg i negre no reflectant, com ara un drap de fons de fotografia o peces de tela de diferents colors comprades a la botiga de teixits. El drap ha d'omplir la zona entre els dos costats i ser prou llarg per pujar i per sobre del panell posterior. Cobrir el panell posterior actuarà com a fons o caiguda de fons. El panell blanc superior reflectirà la llum cap avall sobre el subjecte.

Si voleu disparar sense caixa de llum... Necessitareu un petit suport elevat per col·locar el vostre exemplar a sobre del taulell de treball. Caldrà algun tipus de suport per encaixar una de les vostres peces de colors per formar un teló de fons. El suport poden ser diversos llibres apilats uns sobre els altres, el respatller d'una cadira. Suposem que podríeu utilitzar una caixa de cartró més alta, una cadira petita, la paperera de la cuina, qualsevol cosa que sigui prou rígida per mantenir-se dret i permetre que la tela quedi al seu lloc. Col·loqueu la tela pel suport del fons i sobre el suport petit. Aquesta configuració bàsica pot no semblar gaire, però és totalment funcional. Allisa les arrugues, planxa si cal i tens una foto preparada.

M'agradaria afegir, podeu utilitzar qualsevol tela de color a mà, negre, gris, blanc són els més comuns. Avança i prova els colors, experimenta.

Més tard, podeu ser prou eficient com per no necessitar una gota de fons, sinó que utilitzeu el desenfocament al vostre avantatge.


Debat i explicació d'elements i equipaments: Il·luminació

*** Nota: si és possible, construïu-vos un escenari exterior portàtil i feu fotos a l'aire lliure. La il·luminació exterior ofereix l'espectre complet de la llum visible. Què podria ser millor? Tanmateix, hi ha alguns inconvenients quan es dispara a l'aire lliure. Treballar a la llum solar directa és difícil a causa de la intensitat de la llum. La llum directa causarà problemes de 'esgotament', afectarà el color real de l'exemplar, causarà brillantor i una llista d'altres problemes. L'hora del dia o fins i tot l'angle del sol crearà problemes amb punts brillants i ombres fosques. Aquesta llum natural perfecta ha de ser molt difosa.

El millor moment per gravar a l'aire lliure seria esperar un bon dia ennuvolat quan la llum es difongui de manera natural a través de la coberta de núvols. O als mesos d'hivern quan està ennuvolat més sovint que un cel ple de sol. Això ofereix la combinació perfecta d'il·luminació natural equilibrada d'espectre complet. Sempre que sigui possible recolliré la meva càmera i el trípode i fotografiaré a l'aire lliure, inclòs l'hivern

A més, els que no poden esperar l'hivern, hi ha el que es coneix com l''hora màgica' o 'l'hora daurada'. En fotografia hi ha moments del dia que cauen en aquesta hora màgica. El període poc després de la sortida del sol. Durant aquest temps, la llum és més vermella i més suau que quan el Sol està més alt al cel. El període just abans de la posta o del crepuscle i just abans de la sortida del sol quan la llum solar indirecta es difon uniformement. Tanmateix, vigileu les boirenques de colors a les vostres fotos, ja que es poden notar.

La il·luminació interior no és tan senzilla de treballar, però es pot aconseguir amb prou facilitat apropant-s'hi de manera diferent que a l'exterior. Caldrà la posició correcta de la vostra il·luminació. El posicionament es farà mitjançant assaig i error i experimentació. De vegades, esdevindrà frustrant. La il·luminació interior necessitarà una mica de pràctica.

Utilitzo diverses fonts de llum diferents situades en diferents llocs i diversos difusors de llum diferents. Totes les configuracions d'il·luminació han de ser segures, ancorades i ajustables.

No necessiteu il·luminació especialitzada. Es poden utilitzar dos o tres llums de mà quan es fixen de manera segura a les posicions necessàries. La il·luminació aèria de la via funcionarà. El que passa aquí és que si proporciona resultats acceptables, utilitzeu-lo. Si els resultats no són del vostre gust, canvieu-lo.

La intensitat de la llum disminueix des del centre de la bombeta cap a l'exterior i des de la distància de la font de llum. Quan configureu la vostra il·luminació, intenteu no dirigir el feix de llum directament a l'objectiu. Utilitzeu la franja exterior de la llum per caure sobre el vostre objectiu. La llum directa provocarà resultats d'aspecte dur, amb moltes zones lluminoses i fosques.

Difondre i filtrar la llum amb materials translúcids/semitransparents. Esteneu la vostra il·luminació i no la concentreu en un sol feix. Intenta equilibrar la teva il·luminació per igual a tota la zona de rodatge. Per fer-ho, utilitzeu diverses fonts de llum situades en diverses posicions diferents. Aquestes posicions inclourien davant del subjecte, a l'esquerra i a la dreta del subjecte, darrere del subjecte, per sobre del subjecte i fins i tot per sota del subjecte si s'utilitza un suport transparent a semitransparent. Les possibilitats són il·limitades.

Al visor o a la pantalla de visualització digital, observeu els punts calents, les zones lluminoses del subjecte, observeu les ombres fosques. Utilitzeu il·luminació multi-angle per evitar aquests problemes. Pots ser creatiu i il·luminar una part del tema més que la resta, o enfosquir una part. Aquesta és la teva foto - experiment. Recordeu que les fonts de llum poden fer que les fotos semblin groguenques, taronges, blaves i verdoses. Si després de fotografiar un subjecte, la foto resultant sembla tenir una boira de colors, això podria ser degut a la il·luminació.

La il·luminació és força important en macro i en fotografia en general. Un cert grau de coneixement d'això segurament seria beneficiós. No tota la llum es crea igual a causa de la pròpia composició de la bombeta. Les bombetes utilitzen filaments específics que brillen a causa de la resistència que ofereix al flux d'electrons. Les bombetes es poden omplir de gas i tornaran a emetre un color determinat a causa del gas particular dins de la bombeta (com ara neó, argó, heli, nitrogen, criptó). Les bombetes poden ser halògenes, fluorescents, de tungstè o LED, tot donant a la llum boires de colors. Voleu utilitzar una bombeta qualificada com a 'bombeta de llum diürna'. La llum emesa per una bombeta diürna és la més propera a la de la llum solar normal. Una bombeta diürna ofereix una interpretació més perfecta de l'espectre de color.

Però, no totes les bombetes diürnes són iguals. Les bombetes es classifiquen segons la temperatura del color. La temperatura del color descriu com els nostres ulls perceben l'aspecte real de la llum. Es mesura en graus Kelvin (K) en una escala de 1.000 a 10.000. Les bombetes classificades en el rang de 2000K a 3000K es perceben com a color taronja/groguenc. Aquests colors representarien els colors de l''hora daurada'. En el rang de 3000K a 4000K, el color de la bombeta passa de groc tènue a color crema pàl·lid. Entrant al rang de 4000K a 5000K, el color ara entra al rang de crema a blanc. Quan arribeu uns 5500K al rang de 6000K, percebreu tons blavosos. Com a experiment, la propera vegada que us trobeu a una botiga, passeu per l'illa d'il·luminació i reviseu la selecció de bombetes i les seves classificacions.

Les bombetes LED són 'fresques al tacte', a diferència dels halògens i el tungstè que poden arribar a altes temperatures i arribar a ser extremadament calentes al tacte. Prefereixo utilitzar bombetes del rang de 5000K. Això proporciona una bona llum blanca.

La il·luminació correctament ajustada és molt important en la fotografia macro. Voleu utilitzar llum filtrada, difusa o dispersa dirigida a la direcció del vostre objectiu. Experimenteu amb la col·locació de la vostra il·luminació, proveu un tema retroil·luminat, il·luminació frontal d'angle baix, llum d'angle alt des d'una posició baixa, diversos aparells diferents des de diversos angles. Només recordeu que la llum directa de la font és massa intensa. Si utilitzeu llum directa, la vostra foto resultant estarà lluny de la llum, contindrà punts brillants, els veritables colors quedaran 'esborrats' en aparença. És possible que aquesta foto de tipus o no sigui una foto acceptable.



Top Lite, dispara a l'exemplar

Tot i que la meva configuració conté nombrosos accessoris de llum, no necessàriament faig servir tota la il·luminació esmentada anteriorment al mateix temps. Tingueu en compte que la il·luminació adequada és un enfocament d'assaig i error, l'enfocament experimental només per veure què funciona i què no. No hi ha regles que indiquin quina il·luminació utilitzar quan i on o amb quins angles col·locar-les. Sí, caldrà temps per configurar la il·luminació per donar els millors resultats. Experimentant amb la col·locació de la il·luminació i els angles i fent nombroses fotografies del tema, finalment us conduirà a les millors configuracions i configuracions.

Amb la il·luminació a l'exterior de la caixa de difusió de la llum que brilla a través del drap blanc emmarcat, es pot aconseguir el filtrat, la difusió i la dispersió. Ara és qüestió d'on col·locar la il·luminació per obtenir els millors resultats.

Difon la llum amb materials translúcids o semitransparents col·locats davant del feix de llum. Materials per utilitzar com a difusor: tovalloles de paper, gots i plats d'escuma de poliestirè, vidre acrílic de colors, pantalles de llum, paper d'impressora, samarretes, consulteu el centre d'edificació local per trobar qualsevol cosa translúcida o semitransparent. Necessitareu algun tipus de configuració rígida per mantenir els vostres 'panells difusors' en posició. Recordeu que les bombetes halògenes s'escalfen molt, no toqueu la bombeta ni tan sols la llum. Aneu especialment amb compte amb quina distància estan els vostres difusors d'aquest tipus de bombetes.

També faré servir paraigües de fotògrafs blancs per a la difusió o per a la reflexió de la llum.

A més, a les botigues de construcció o ferreteries venen panells semiblancs de dos peus per quatre peus que s'utilitzen per substituir els panells d'il·luminació del sostre trencats. Un panell de dos per quatre peus és ideal com a difusor i panell de filtrat, ja que va ser dissenyat per fer-ho. Es pot tallar i les seccions tallades s'ajusten a una forma senzilla de fusta o a un marc amb cola de cinta. Tot el panell es pot doblegar fàcilment en una formació corba i mantenir-se en aquesta forma amb una cinta que proporciona una difusió a prop de 360 ​​graus. Deixeu prou espai perquè la lent de la càmera encaixi o dispari.

https://www.borrowlenses.com/blog/portrait-lighting/

https://digital-photography-school.com/12-tips-indoor-natural-light-photography/

https://www.harding.edu/gclayton/photography/topics/010_studio_lighting.html


Debat i explicació d'elements i equips: Programes informàtics

Una de les peces d'equip més importants que necessitareu és un programa 'Apilament de fotos'. Les fotos individuals s'apilaran literalment una sobre, una altra representació, una única foto composta de totes les fotos incloses emergirà. L'única manera d'apilar fotos és utilitzar un programa informàtic orientat a realitzar les tasques necessàries per aconseguir el resultat final. El programa alinearà totes les fotos individuals preses i, a continuació, combinarà les fotos en una única foto perfecta. Això és una cosa que no es pot aconseguir sense un programa.


Clúster de diòpsids

*** Si us plau, feu clic a la foto de Diopsida i amplieu-lo per veure una demostració de l'apilament de fotos. Hauríeu de poder veure cristalls individuals i comptar el nombre de costats dels cristalls.


Aleshores, necessitem un programa de manipulació fotogràfica digital per canviar bàsicament la foto única resultant en una obra mestra. Aquests ajustos seran ajustos posteriors al processament. Després de l'operació d'apilament de fotografies, la vostra foto combinada encara necessitarà manipulacions. Aquestes manipulacions inclouran, entre d'altres: llum o foscor de fons, colors de fons, control focal estès, control general del color, control general de la brillantor, control d'ombres i claredat, l'eliminació d''artefactes'. La foto perfecta és una de composició perfecta, equilibrant el to, la llum, el subjecte i el color en una foto excepcional. Aconseguir aquest 'equilibri perfecte' és difícil en la fotografia macro. I, per això, confiem en programes de manipulació per proporcionar a la nostra foto les qualitats i els elements que podria faltar a la nostra foto. No et creguis ni un segon que totes les fotos que veus a Internet o fins i tot el lloc web de MinDat van ser fotografiades tal com es veu. Un alt percentatge d'aquestes fotos fetes per fotògrafs professionals o fotògrafs minerals experimentats han confiat en tecnologia de suport per millorar la seva foto. Aquesta millora és una pràctica comuna i acceptada i una necessitat ben establerta en la fotografia actual. Si us plau, no us creieu que el que veieu a la pantalla del monitor és com va aparèixer originalment la foto real. S'ha fet una mica de manipulació a aquesta foto per donar-li l'aspecte emocionant i increïble que té.

D'altra banda………un fotògraf veritablement experimentat pot aconseguir un gran èxit en les seves fotografies sense necessitat de manipulació fotogràfica i/o programes informàtics. Si alguna vegada has vist alguna obra d'Ansel Adams o d'altres, ho entendràs. Aquests eren els mestres de la llum i l'ombra. De composició i equilibri. Però no funcionaven en macro.

Un programa de manipulació digital (sigui el que sigui) requereix que l'usuari tingui prou coneixements amb una comprensió completa de les eines i les seves funcions. La pràctica cedirà a la comprensió. El coneixement vindrà a través de la pràctica.
Es poden obtenir resultats increïbles mitjançant controls de llum i foscor, control de color, control d'ombres i llums.
Les característiques específiques permeten a l'usuari causal anar més enllà de la configuració de la càmera cap a àrees normalment reservades per als professionals.


Discussió i explicació d'articles i equips: Elements finals de la nostra llista

Argila: per què fer servir argila???? L'argila és el mitjà perfecte per subjectar i ancorar els nostres objectius en posició. Motlles d'argila al voltant de l'objectiu agafant-lo prou fort com per mantenir-se en gairebé qualsevol posició. Es pot eliminar amb facilitat i no provoca efectes posteriors com ara marques. La forma d'argila per modelar vindrà en forma de pastilla de sabó de mans. Embolicat amb cel·lofana. El que voldreu fer és trencar o tallar la barra per la meitat i després la meitat en quarts. Les peces més petites d'aquest material són molt millors que les peces grans i gruixudes. Utilitzeu les peces d'argila per recolzar el vostre exemplar en la millor posició 'cara endavant'. És possible que necessiteu suport al davant, als laterals, a l'esquena o combinacions. Simplement força el material dins, sota, al voltant de la teva mostra fins que es mantingui en la posició adequada, tot ajustant la lent a la distància del subjecte per mantenir-se en un enfocament aproximat. Mantingueu a mà les 'boles' d'argila més petites per omplir-les per als ajustos finals.

Teixit: El teixit negre, blanc o gris s'utilitza com a base on està assegut el nostre objectiu. El teixit també es col·loca a la part posterior de la caixa de difusió de la llum per actuar com a fons/caiguda posterior.




Primer pla molt reflectant

Zona de treball i escriptori possiblement una habitació sense utilitzar a la casa, el soterrani, un gran armari. Necessitarem un lloc on no calgui moure i/o reconstruir constantment la nostra instal·lació amb cada sessió de fotos.

Si la zona té finestres, aquestes s'han de tapar perquè cap font de llum entri a la zona de treball i la contamini. Podeu utilitzar mantes i cinta adhesiva, qualsevol tipus de teixit fosc, panells de poliestirè, làmines de fusta.

El nostre escriptori ha de ser fort i resistent com el trípode que utilitzarem. L'escriptori ha de ser bastant gran per contenir tot l'equip que farem servir. Alguna cosa al barri de 4 peus per 4 peus és bo però no és necessari. Utilitza el que tens disponible.
Es pot utilitzar un segon escriptori per emmagatzemar i subjectar qualsevol equip que no formi part activament de la configuració.

Preses de corrent ….si us plau, no carregueu una sola presa amb diverses tires de presa de connexió múltiples. Normalment, una presa de corrent està dissenyada per a dos dispositius d'endoll. El propi receptacle sol tenir una capacitat de 15 amperes. L'ús de cables d'extensió de gran calibre i múltiples preses de paret és molt més segur. Passeu els cables d'extensió pel perímetre de l'habitació i no pel mig del terra. No creïs perill d'ensopegada. Mantingueu tot el cablejat darrere del taulell de treball i fora de la zona on treballareu físicament. Si us plau, treballeu amb seguretat i planifiqueu el vostre espai de treball perquè res pugui causar un accident. Aquestes mesures preventives són molt importants, perquè tard o d'hora, si no se segueixen, et puc garantir sincerament que t'embolicaràs i t'ensopegaràs. Només em va costar una vegada agafar-lo.

El que faig és planificar com i on s'executarà el meu cablejat, on estaran els endolls i els interruptors. Voleu tenir una configuració de tipus tauler de control (si és possible) on totes les vostres unitats de commutació estiguin en una ubicació central. Aquest tipus de configuració permet un encès i apagat ràpid de tots els equips. No us arrossegueu a la foscor buscant l'extrem d'un endoll o receptacle.


Debat i explicació d'elements i engranatges: Els exemplars

Utilitzarem exemplars de roca i mineral. Volem utilitzar exemplars nets, sense brutícia i sense pols. Els tipus i qualitats dels exemplars són a la vostra elecció. Examineu de prop els vostres exemplars abans de fotografiar-los. Voleu un exemplar de bona qualitat que sigui característic de la roca o el mineral. El bon color, la bona forma també són importants. Ja sigui un exemplar cristal·lí o potser un exemplar no cristal·lí o amorf, voleu fotografiar el millor exemple que heu recollit. Busca els laterals o seccions que ofereixen el millor material fotogràfic. Observeu com es col·loca l'exemplar per aconseguir aquesta millor visualització. Practica el posicionament de l'exemplar abans de fotografiar-lo.



Detall de les estriacions minerals


Discussió i explicació d'elements i equipament: posant-ho tot junt.

Ara estem preparats per seguir els passos. La nostra àrea de treball estarà en un dormitori no utilitzat al segon pis. Està fora del camí i no té cap motiu perquè hi entrin altres. Bàsicament s'ha convertit en una 'habitació fosca' fotogràfica. Les dues finestres de l'habitació, totes dues s'han cobert per impedir l'entrada de llum a la zona de treball. La porta s'ha afegit un burlet, de manera que quan es tanca no es veu la llum. El nostre escriptori de treball és un escriptori d'ordinador normal amb molta superfície. Utilitzarem tres endolls elèctrics diferents que passen cables d'extensió al llarg de les parets de l'habitació fins a la part posterior del nostre escriptori.
Qualsevol peça d'equip que utilitzi un cable elèctric, el cable passa a la part posterior de l'escriptori. Amb l'equip d'il·luminació, voleu que l'equip tingui un 'encès i apagat'. I, no activar la llum connectant-la directament a un altre 'cordó viu'. De fet, realment voleu que tots els vostres equips tinguin els seus propis interruptors d'encesa i apagat. Amb una mica de planificació, podeu tenir tots els interruptors col·locats en un lloc central on us seran útils per activar-los i/o apagar-los. Es poden connectar diverses llums que s'utilitzen conjuntament a una sola regleta amb un únic interruptor d'encesa/apagada. La vostra regleta també pot tenir una classificació per a la protecció contra sobretensions.

També m'agrada tenir una petita llum de flaix a la butxaca o una amb les corretges elàstiques per al cap en cas d'emergència. Atès que l'habitació pot ser fosca, una llum propera i localitzable és una bona cosa tenir a mà.

El nostre suport d'exemplars està instal·lat, un drap de colors passa per sobre del suport i sobre el nostre suport de caiguda posterior. Tot està assegurat. Els cables d'il·luminació es passen a la part posterior de l'escriptori i es connecten.

Utilitzarem un llum d'escriptori com a font de llum de treball. El seu cable passa a la part posterior de l'escriptori i està endollat. El llum està encès. Si l'habitació té una llum superior ara és el moment d'apagar aquesta llum.

L'exemplar que filmarem s'ha examinat de prop i s'han observat les millors posicions de vista. Es col·loca sobre el suport de mostres i es manté en posició amb argila, quan cal, en una posició adequada.

Quan estiguis llest. Tanca la porta de l'habitació. Enceneu almenys un llum fotogràfic i apunteu el feix de llum en direcció a l'objectiu, però no directament cap a l'objectiu. No us oblideu d'apagar el llum de l'escriptori i el llum superior, ja que són fonts de contaminació.

Tots els paràmetres de la nostra càmera s'han configurat abans de començar. La nostra lent macro està connectada a la càmera. El trípode té el control lliscant del rail ja connectat. La nostra càmera està connectada al control lliscant del rail. Com que es tracta de fotografia macro, treballarem a prop de l'exemplar objectiu. Col·loqueu la càmera en una posició intermèdia sobre el rail i moveu el trípode fins a l'escriptori on esperen la nostra caixa de difusió de llum, si en feu servir una, i l'escenari d'exemplars.

Gireu manualment la càmera a la posició d'encesa. La meva càmera té una pantalla de visualització digital que faré servir. Si la teva càmera té un visor, fes-ho servir. Feu ajustos movent físicament el trípode i ajusteu manualment la lent de la càmera de manera que tinguem l'exemplar objectiu en enfocament aproximat. Això requerirà moure el trípode més a prop o més lluny de l'objectiu i tornar a enfocar contínuament. Recordeu: canvieu la distància, canvieu l'enfocament.

De nou…….treballarem en mode experimental. No hi ha regles establertes per a aquests ajustos preliminars.
Col·loqueu el trípode a l'alçada desitjada i bloquegeu-lo en posició. M'agrada començar alt, disparar a la diana. De nou, ajusteu el vostre equip fins que tinguem el tema enfocat. Però no utilitzeu el rail per a aquests ajustos aproximats.

Mentre mireu el visor o la visualització d'imatges digitals, col·loqueu l'objectiu segons les vostres necessitats. Estaràs posant el teu exemplar com si fos un retrat. Aquest pas trigarà un temps a trobar la vista que busqueu. Reposicioneu l'argila mentre canvieu la posició de la vista del subjecte. Estareu reajustant constantment l'angle de la càmera i l'enfocament manual mentre esteu al trípode.

La paciència és ara una veritable virtut mentre busqueu aquesta visió perfecta mentre torneu a enfocar constantment la lent, reposicioneu el trípode i reposicioneu la il·luminació. Si utilitzeu diverses fonts de llum, experimenteu encendre o apagar els llums per obtenir la foto exacta que voleu. Si alguna vegada hi va haver 'multitasking' això és tot. Cada vegada que es canvia un element de la composició s'han de canviar tots els altres elements.

Utilitzeu qualsevol posició d'il·luminació que doni els millors resultats. Estigueu constantment conscient de la llum directa i del que s'anomenen 'punts calents' o punts brillants del subjecte d'una o més fonts de llum. Les ombres fosques llargues es poden eliminar utilitzant la il·luminació des de diversos angles.



La il·luminació multi angle crea reflexos interns

Si utilitzeu il·luminació de flaix (la llum de les llums de flaix de mà no el flaix de la càmera), podeu utilitzar cinta adhesiva per ancorar els llums en posicions utilitzables. Podeu utilitzar varetes verticals ponderades per ancorar els vostres llums o potser una escala. Sigues inventiu, crea el teu propi equipament. Utilitzeu els vostres vells trípodes i la cinta adhesiva. El que funcioni! ! !

D'acord... després d'uns quants minuts, finalment heu trobat la posició perfecta de l'exemplar, la posició de llum perfecta, l'alçada del trípode. Tanqueu-ho tot. Premeu les potes del trípode, l'ajustador d'alçada, l'ajustador giratori i l'ajustador d'inclinació de la càmera. Observeu ara l'objectiu al visor més de prop i feu-vos algunes preguntes:

Aquesta és la vista que vols?

Aquesta vista mostra les característiques de l'exemplar al vostre gust?

Es veu algun punt calent? Ombres fosques?

Hi ha objectes estranys o no desitjats visibles a la vista?

El color de l'exemplar sembla natural, no brillant ni apagat a causa de la il·luminació?

Encara podeu fer canvis menors als elements. Estudieu el tema al visor digital o al visor de càmera.

Quan estiguis satisfet, estàs preparat per continuar. Finalment, gireu el botó d'ajustament del rail fins que el primer pla de l'objectiu estigui perfectament enfocat. Ara, gireu el botó del rail en el sentit de les agulles del rellotge i observeu com la profunditat de camp dels objectius canvia i les seccions d'aquest s'enfoquen i es desenfocan. Aquesta és la part sorprenent. Centra't en la part més llunyana de l'objectiu i recorda fins a quin punt has girat el botó d'ajust, un quart de volta, una mitja volta. Això ajudarà quan arribem al rodatge. Una vegada més, gireu el botó d'ajust cap allà on el primer pla està completament enfocat. Podeu fer-ho diverses vegades només per 'aconseguir la sensació' de la quantitat d'ajust que esteu fent.

Amb el primer pla enfocat i quan estigueu satisfet amb la posició de l'exemplar, l'enfocament, la il·luminació... feu la fotografia. Utilitzeu el comandament a distància o el cable d'alliberament. Estigueu quiets i espereu que el temporitzador, escolteu que l'obturador de la càmera s'obri i després tanqui. A partir d'aquest moment, res de la configuració no pot canviar. Si s'ha detectat que alguna cosa està equivocada, ara s'ha de deixar de fer correccions i tornar a disparar. És molt important estudiar detingudament cada element de la vostra composició abans de fer la vostra primera foto.

Mireu pel visor, gireu lleugerament l'ajust del rail en el sentit de les agulles del rellotge i observeu com s'enfocarà una nova secció de l'objectiu. Atura't aquí. Pren el tret

De nou, mirant a través del visor, gireu l'ajust i observeu com una altra secció nova de l'objectiu s'enfoca... feu la fotografia.



Fons borrós al primer pla del detall

Continueu amb aquest procediment fins que tingueu enfocada la part més llunyana de l'objectiu. És per això que ajuda a 'estimar' fins a quin punt es va girar l'ajust del carril de primer pla a fons.

Així que vas fer sis (6) trets. Tingueu en compte que cap d'aquests trets revela l'objectiu totalment enfocat, però un cop es combinen tots els trets, tot l'objectiu serà increïble.

El procediment anterior es repetirà i es reproduirà contínuament una vegada i una altra, cada vegada que fotografieu un nou exemplar, canvieu la posició de la mostra, canvieu les posicions de la llum. Voleu provar diverses posicions o potser la mateixa posició amb diferents posicions d'il·luminació: utilitzant la il·luminació per sobre, per sota o en diferents angles de l'objectiu, intentant utilitzar la il·luminació reflectida utilitzant trossos de paper d'alumini, difonent la llum més o menys amb paper. tovalloles o trossos de paper d'impressora, què tal les diferents altures o angles de trípode? Aquí és on experimentaràs amb la forma, el reflex, la posició de la llum. Utilitzant una càmera digital les possibilitats són gairebé infinites. I per això he dit que aquest procés és per experimentació. Prova això, prova-ho. Només sabràs què va funcionar i què no va funcionar després de processar les teves imatges. Segur que hi haurà algunes decepcions. Perdràs temps amb les teves imatges menys que perfectes, però aquest temps perdut no farà perdre el temps. El temps que dediques a experimentar és temps utilitzat per guanyar experiència. I, amb experiència, tindreu més confiança i entendreu millor què funcionarà i què no. Així, realment estalviareu temps.

La macrofotografia és un mitjà preciós per treballar. Veureu el món que us envolta amb vistes mai vistes abans. I una cosa: no us limiteu a fotografiar exemplars de roca, hi ha tot un món ple de petites coses que us busquen. Sigues atrevit, sigues explorador, surt a buscar una fulla, una moneda, un insecte, una papallona, ​​una planta, un grapat de terra. Tot el que pugueu imaginar es pot fotografiar en macro.


Després de la sessió de fotos: i ara què?

Bé, m'alegro que ho hagis preguntat perquè fins ara no hem vist ni una foto.

Només per tal de conversar, digueu que hem fet deu (10) conjunts del mateix exemplar, el conjunt requereix (6) fotos per conjunt. Vam experimentar amb diferents posicions del subjecte, diferents posicions d'il·luminació, diferents altures de trípode. Així doncs, tenim deu plans diferents del mateix tema. En cada conjunt es van canviar un o més dels elements creant una visió completament diferent del mateix tema, ja sigui la posició del subjecte, la il·luminació, les diferències de trípode, el que sigui. Ara, penseu-hi un minut. Hem fotografiat el mateix tema de deu maneres diferents? Això és el que és bonic de la fotografia, capturar múltiples vistes. Això vol dir que cap visió és la correcta. No hi ha punts de vista correctes o incorrectes igual que no hi ha una tècnica correcta o una tècnica incorrecta.



Ompliu la foto sencera amb la mostra

Així que ara tenim deu visions diferents. Totes les fotos encara es troben a la targeta de memòria de la càmera. Hem de transferir totes aquestes fotos al nostre ordinador. A l'ordinador creeu una nova carpeta a l'escriptori i doneu-li un nom. Per a aquesta demostració, anomenem aquesta carpeta 'PRIMER INTENT'. Avança i transfereix les dades de la foto de la càmera a la carpeta de l'ordinador segons les instruccions de la càmera. Un cop fet això ja podem veure les fotos. Endavant i prova-ho. Sabem que vam fer exactament sis trets per set. I si agafem més de menys de sis???? El que m'agrada fer quan arribo a l'última presa que es farà d'un conjunt en particular, aguantaré un regle translúcid verd davant de la lent i faré una darrera presa. Quan veig un lot de fotos a l'ordinador, sé exactament on comença i on acaba un conjunt. Aquest és un bon consell per utilitzar. Utilitzeu qualsevol tipus de sistema de marcadors que vulgueu per accelerar el processament.


Fons borrós amb mostra


Mentre mireu les 'dades en brut', podeu tenir el que podria haver estat la foto perfecta. Et dius a tu mateix: 'Si només hagués ajustat la inclinació de la càmera una mica més alta, una mica més baixa, o potser el trípode més alt o més baix'. Potser es va tallar la part superior del subjecte, si només haguéssiu disparat dos centímetres més amunt. Això no és un problema. Torna enrere i torna a fer el tir el més a prop possible, amb els ajustos adequats corregits. El que faré és posar el meu ordinador portàtil just al costat del meu exemplar mostrant la meva fotografia gairebé perfecta. D'aquesta manera puc reposicionar l'objectiu gairebé exactament a l'original. Després, torna a fer el tret.


Després de la sessió de fotos: Photo Stacking

En l'apilament de fotografies, combinarem totes les fotos en un sol conjunt i acabarem amb una única foto que hauria d'estar perfectament enfocada, però no necessàriament aquella 'foto perfecta'.

Adobe Photoshop és un programa dinàmic de manipulació de fotografies digitals en què teniu la capacitat d'ajustar, corregir i fer gairebé qualsevol cosa que vulgueu fer a una foto. El programa Photoshop va sortir en algun lloc l'any 1990, fa gairebé trenta anys. Vaig estar allà esperant a la cua per la meva còpia tan bon punt es va publicar. El programa va ser un èxit instantani, va guanyar milers de milions de dòlars i encara és possiblement el millor dels programes de manipulació fotogràfica.

La majoria de vosaltres probablement heu sentit parlar d'aquest programa. Quants de vosaltres heu treballat realment amb aquest programa és una altra qüestió. Per a aquells que no l'han utilitzat mai, el programa pot ser un monstre espantós amb icones per tot arreu, menús desplegables que cauen del no-res, comandaments, controls lliscants, clics i tota una sèrie de coses esgarrifoses. Intentar introduir una foto al programa és una tasca descoratjadora i molt menys tractar de manipular-la.

Intentaré que els que no estiguin acostumats a aquest programa mitjançant la nostra experiència d'apilament de fotos. Altres que tinguin fins i tot una petita habilitat amb aquest programa podran seguir. No puc explicar completament cada pas de la seqüència. Si us plau, només seguiu. El millor seria comprar un llibre d'explicacions de Photoshop. Un lloc fantàstic per buscar és a les botigues de segona mà, Ebay, llocs de llibres usats, fins i tot llocs de donacions com les botigues de Good Will.

Si no treballareu amb el programa Photoshop, haureu d'estudiar els manuals i practicar, practicar, practicar amb el vostre programa en particular. Si us plau, seguiu ja que algunes d'aquestes explicacions poden funcionar en un altre programa.

Una cosa a recordar... al Photoshop no hi ha res tallat a la pedra. Per això aquest programa és tan meravellós. Sempre hi ha més d'una manera d'arribar al destí final. Seguiu-me amb mi, després aquells de vosaltres que pugueu... fer-ho a la vostra manera, o com ho feu. Estic fent servir CS6. Aquesta no és la versió més recent. Però hauria de ser bastant semblant a altres versions. Si no, consulteu Internet per obtenir ajuda.

Obriu el programa. Gairebé hi ha poc a veure, algunes icones potser alguns quadrats de colors a la cantonada superior dreta. Mourem el cursor cap a la part superior de la pantalla i localitzarem la paraula FITXA. Col·loca el cursor a la paraula FITXA i fes clic amb el botó dret. Apareixerà un menú desplegable. En aquest menú, trobeu la paraula AUTOMATE al final de la llista. Mou el cursor a la paraula i fes-hi clic amb el botó dret. Apareixerà un altre menú desplegable. Localitza la paraula FOTOMERGE. De nou, moveu el cursor a la paraula i feu-hi clic. Espereu un minut i apareixerà el quadre de treball FOTOMERGE.

Mireu el centre de la caixa de treball cap a la part inferior i localitzeu les paraules COMBINA IMATGES JUNTS, hi haurà una casella amb un xec. Feu clic a la casella per desmarcar aquesta casella.

Mira cap amunt a prop de la part superior dreta del centre i multa el quadre amb la paraula NAVEGAR. Feu clic a NAVEGAR. Ara hem de trobar el fitxer on s'emmagatzemen les nostres fotos.

Apareix un nou quadre de treball. Cerqueu la paraula ESCRIPTORI, al costat esquerre a prop de la part superior, feu clic a aquesta paraula. Al quadre de treball es veuran tots els fitxers i carpetes i coses que es troben a l'escriptori de l'ordinador. Cerqueu el fitxer que hem anomenat FIRST TRY i feu-hi clic amb el botó dret.

Totes les nostres fotos haurien d'aparèixer enumerades per números seqüencials. Suposem que la primera foto porta el número 993451. Sabem que vam fer sis fotos al primer conjunt. Si 993451 és el primer, quina seria la nostra sisena foto numerada? Si heu endevinat 993456, teniu raó. Aquesta és la seqüència del nostre primer conjunt de fotos.

Abans vaig dir que vaig utilitzar un mètode ràpid per localitzar fotos que pertanyen al mateix conjunt fent una foto amb un regle verd translúcid. Sé que cadascun dels meus conjunts començarà i acabarà en un d'aquests punts marcadors.

Llavors, com carreguem totes les fotos del primer conjunt? Hem de moure el cursor a la primera foto, fer clic dret sobre la primera foto #993451. Aleshores mirarem cap avall al nostre teclat, trobarem la tecla MAJÚS. Manteniu premuda la tecla MAJÚS. Mou el cursor a la sisena foto #993456. Mentre manteniu premuda la tecla MAJÚS, feu clic amb el botó dret a l'última foto. Les sis fotos s'han de seleccionar canviant a un color blau. Pots deixar anar la clau de merda. Cerqueu la paraula OBRIR a la part inferior dreta i feu-hi clic.

Ens retornen immediatament a la caixa FOTOMERGE. Notareu que tots els nostres números de fotos apareixeran al quadre de treball de photomerge.

Feu clic amb el botó dret al primer número de la llista, moveu el cursor a l'últim número, manteniu premuda la tecla MAJÚS i feu clic amb el botó dret a l'últim número. Tots els números es seleccionen girant un color blau. Deixeu anar la tecla majúscules. Cerqueu les lletres D'acord, a dalt a la dreta i feu clic dret a D'acord.

Només cal esperar que el programa faci el que li acabem de demanar. En poc temps, veureu que ens porta a la finestra original de Photoshop. S'està produint alguna activitat al costat dret. Una de les nostres fotos ara és visible al tauler principal. Tots els números de la foto són visibles al costat dret amb algun tipus de petita icona de la nostra foto.

A la part dreta, on hi ha els números i la icona petita, hem de fer clic amb el botó dret sobre el número/icona més amunt. Mou el cursor al número/icona més baix. Manteniu premuda la tecla MAJÚS i feu clic amb el botó dret a la icona/número més baix. Deixeu anar la tecla majúscules
Totes les nostres fotos han estat seleccionades i han tornat a un color blau.

Ara pugem a la part superior de la pàgina del costat esquerre i localitzem la paraula EDIT, al costat de la paraula (Fitxer). Feu clic amb el botó dret a la paraula EDITAR. Apareix un menú nou, mireu la llista i cerqueu CAPES ALINEADES AUTOMÀTIQUES. Feu clic amb el botó dret a AUTO ALINEAR CAPES. Aquesta maniobra alinearà automàticament totes les nostres fotos perquè estiguin exactament unes sobre les altres en la posició correcta. Doneu-li un minut a treballar. En aquest moment hi ha milions de càlculs que tenen lloc a l'ordinador per alinear les imatges amb precisió. Aquesta és la raó per la qual necessitem un ordinador més nou i més ràpid.

Un cop completada l'alineació, torneu a moure el cursor a EDIT. Trobeu les paraules AUTO BLEND LAYERS. Feu clic amb el botó dret a CAPES DE MESSA AUTOMÀTICA. Apareixerà una petita finestra, assegureu-vos que s'ha fet clic a STAKE IMAGES i TONS I COLORS PERFECTES. Feu clic a D'acord. Hauria d'aparèixer una barra de progrés. Aquesta operació és més lenta que l'alineació, només espereu fins que es completi. En aquest moment es fan milions i milions de càlculs. Minúscules persones dins de l'ordinador corren amb llapis, paper, regles de diapositives i el que no només per combinar correctament les teves fotos.

Un cop completada la barra de progrés, les fotos s'alineen i es barregen. Les fotos ara s'han de combinar en una sola foto.

A la part dreta, on es troben els números blaus i les icones de les fotografies, a la part superior d'aquest quadre, localitzeu les paraules CAPES, CANALS, CAMINS. Hi haurà una petita icona en aquesta línia a l'extrem dret. Feu clic amb el botó dret sobre aquesta icona, apareixerà un menú, localitzeu les paraules APLONAR IMATGE. Feu clic amb el botó dret a aplanar la imatge.

A la mateixa caixa on hi havia totes les fotos numerades i la icona de la foto petita... només queda una foto petita amb la paraula FONDS. Totes les nostres fotos s'han transformat en una única foto.

Un darrer pas, hem de salvar la nostra feina.

Si heu pogut seguir-vos i heu arribat a aquesta posició i si he encertat totes les indicacions, les felicitacions són per a tots dos. Heu combinat correctament les sis fotos en una única imatge totalment enfocada.

Moveu el cursor cap amunt i cerqueu el FITXER, cerqueu les paraules DESA COM, feu clic dret a DESA COM. Apareixerà el quadre de treball 'Desa com'. El que hem de fer és desar la nostra foto en algun lloc, anomenar-la i guardar-la en un dels formats digitals que s'ofereixen.

El quadre de treball 'Desa com' ens ofereix totes aquestes funcions.

A la part superior del quadre trobareu les paraules SAVE IN. Un fitxer ja hi hauria d'estar llistat i hauria de llegir FIRST TRY. Acceptarem aquest fitxer ja que totes les nostres fotos s'emmagatzemen aquí.

El següent és el NOM DEL FITXER, hem d'anomenar la nostra foto. Anomenem-lo segons els trets individuals que hem utilitzat. Si hem utilitzat el número de fitxer 993451 al número de fitxer 993456, simplement posem el nom de la nostra foto '51-56'. Aquest nom senzill ens permetrà saber immediatament quines fotos es van combinar per crear aquesta foto única.

El següent és el format de fitxer, a l'àrea de format de fitxer a l'extrem dret veureu un punter cap avall. Moveu el cursor fins a aquest punt i feu clic dret sobre el punter. S'ofereix tota una llista de formats digitals. Seleccioneu en quin format voleu desar.

Utilitzo JPEG(*.JPG,*.JPEG,*.JPE) fent clic amb el botó dret sobre això.

A l'extrem dret del nom i el format del fitxer, feu clic amb el botó dret a la paraula DESA.

Desa a la mida de fitxer més gran (mesurada en megabits).

Això és tot, la nostra seqüència de fotos es van fer, alinear, combinar i desar com una sola foto. Sortiu d'aquest programa i torneu a l'escriptori. Cerqueu el fitxer FIRST TRY i obriu-lo. Allà hi haurà la nostra foto anomenada '51-56'. Obriu aquest fitxer.
La foto ha d'estar completament enfocada, des del primer pla fins a l'extrem més llunyà del subjecte. Estudia aquesta foto amb atenció.

1. És aquesta la 'vista perfecta' que volies?
2. La composició és la que volies?
3. La il·luminació és correcta?

Continua i treballa amb els altres nou (9) conjunts de fotografies. Seguiu els passos tal com es descriu. Desa cada conjunt com una única foto numerada seqüencialment per seguir la seqüència de conjunts. D'aquesta manera podem relacionar les fotos individuals amb el conjunt de fotos comparables. Quan hàgiu acabat, tindreu deu (10) fotos anomenades segons els números de seqüència de fotos individuals.

Sí, estic d'acord, 100% això va ser molta feina i va suposar una quantitat considerable de feina. Per a un 'novat' o un principiant fotografiar deu conjunts de fotos era molta feina. I, sens dubte, no vull que et rendeixis i només abandonis. Pensa en això, ara que has pogut completar aquest projecte, ja no ets un principiant. A partir d'aquest projecte, les coses seran més fàcils i ràpides cada vegada que seguiu els passos i completeu un conjunt de fotos. Amb més experiència, estaràs configurant ràpidament, enfocant més ràpid, disparant més ràpid. Processaràs cada cop més ràpid a mesura que els controls es facin més i més familiars. Arribareu a un punt on apilar les imatges de tots els conjunts de fotos ja no serà necessari. Miraràs les fotos individuals i diràs si val la pena processar un conjunt concret de fotos. Ara has assolit l'estatus d'aficionat.

Per a vosaltres que teniu experiència i coneixeu aquest procés i aquestes tècniques, només heu de tenir en compte que tots estem lluitant cap al mateix objectiu... i aquest objectiu és una gran foto. Qualsevol de moltes tècniques aconseguirà aquest mateix objectiu. Esperem que trobeu alguna cosa aquí per fer la vostra cerca més fàcil o més ràpida.

Si algú es troba amb la necessitat d'una mica més d'ajuda, o detalls... connecteu-vos a Internet, manuals, tutorials, vídeos de YouTube, tutorials de Photoshop, hi ha una gran quantitat d'informació. Si ho sol·licite, respondré a qualsevol pregunta legítima. Envieu-me un correu electrònic privat a través del lloc web de MinDat. També em reservaré el dret d'esborrar qualsevol correu electrònic de mal gust. A més, no puc respondre preguntes sobre càmeres específiques o marques de càmeres. Cada càmera ve amb un manual. Els manuals de la càmera es poden trobar al lloc web del fabricant o mitjançant una cerca general a Internet.

Consell: experimenta amb la profunditat de camp i concentra el focus només del subjecte, desenfoca-ho tot excepte el tema principal. Exemple: cristall en material de matriu, centreu-vos només en el cristall amb el nombre f correcte, podeu acabar amb el fons com a borrós. Això accentua el cristall i no tot l'exemplar.

Consell: configureu la vostra càmera perquè desi les fotos en un fitxer tan gran com sigui possible (mesurat en megabits). Fins i tot podeu treballar en RAW si el vostre equip us permet fer-ho.

Consell: quan feu una foto, proveu de centrar el vostre exemplar al visor de la càmera. Sí, podeu compensar el vostre objectiu. Aquesta és la teva foto, pots fer el que vulguis. Les fotos centrades semblen equilibrades.

Consell: torneu a fer un tret gairebé perfecte simplement reprendre el tir i corregir l'element ofensor implicat.

Consell: apilar tres o quatre fotos individuals augmentarà la bellesa de qualsevol foto.

Consell: la profunditat de camp és el teu amic o el teu enemic. Utilitzeu-lo al vostre avantatge. Controleu-lo mitjançant la presa de fotos successives utilitzant les tècniques indicades aquí.

Consell: la il·luminació és un element molt important, però la il·luminació correctament posicionada és l'element més crític en una instal·lació.

Consell: voleu utilitzar un fons blanc o negre, depenent del to del subjecte. Però això no és necessàriament la norma. L'ús d'un fade és fantàstic. L'addició d'un color de fons és bona.

Amb una mica d'experiència, utilitzaràs un nombre f baix i difuminaràs tot el fons. Quan disparo a l'aire lliure, poso els meus objectius en un banc de 'fusta a l'aire lliure' que vaig construir. De vegades podeu veure el meu exemplar assegut sobre un tauler de fusta envellit i un fons borrós.


coure



Malauradament, la nostra història no continuarà en la manipulació fotogràfica digital. Ho sento de veritat per això. Anar més enllà del que ja s'ha dit seria massa feixuc tractar-les en profunditat. Ni tan sols puc ratllar la superfície per les possibilitats disponibles al programa Photoshop. Utilitzo la versió CS6 per al meu treball. S'ha dit anteriorment, puc oferir assistència a aquells que ho necessiten.


Oferiré alguns consells si algú utilitzi Photoshop


Consell: utilitzeu l'eina vareta màgica per seleccionar grans àrees d'un sol fons de color i la galleda de pintura per omplir el color de les àrees seleccionades per l'eina vareta màgica.

Consell: utilitzeu el raspall curatiu per reparar esquerdes i/o peces que falten d'una mostra

Consell: utilitzeu una màscara per esborrar o emplenar

Consell: un cop la vostra foto s'hagi alineat i barrejat, notareu una àrea blanca al voltant del perímetre de la foto. L'àrea blanca és la quantitat que es va moure cada foto individual per alinear-la amb altres fotos. Per eliminar l'àrea blanca, retalla tota la foto o utilitza un pinzell i colorea la zona.

Consell: a l'element 'IMAGE' de la barra d'eines horitzontal de Photoshop apareixeran tots els vostres controls. Seleccioneu IMATGE. AJUSTATS... les eines que utilitzaràs es mostren aquí. Proveu el Control de nivells, Control de l'exposició. Experimenta amb els controls d'ombres i de reflexos. Ajusta la mida i l'opacitat del pinzell... i segueix.

Consell: cal conèixer a fons aquest programa. Consulteu els vídeos d'Internet o de YouTube per obtenir ajuda.

Consell: podeu llegir tot el 'com fer' que vulgueu, sense pràctica pràctica tot el que aconseguireu és llegir paraules.

Bona sort

I practicar, practicar, practicar.

Franc